大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于皇族年会穿搭，参加年会国风穿搭这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
魏晋南北朝皇族冬天穿什么？
穿貂皮或羊毛大衣，魏晋南北朝时期，棉花还没有传入中亏薯国，这时候达官显贵们冬天保困裤暖的衣服只能用销尺者貂皮和羊皮为原料。
穿动物的皮袄，比如仿前貂皮，虎皮、豹皮，狐皮，因州圆为他们大部分都是在草原上，动物多，皮穿起来更暖和，他们也有钱消备迹清费或猎取。
魏晋南北朝皇族冬天穿皮裘的居多。
北方肯定穿棉袄的
楼上说错了，魏野敬启晋南北朝中原没有种植棉花，所以也不会有棉袄
1、贵族一般会将丝絮填充在衣服里面。
沈从文的著作《中国古代服饰研究》曾有介绍。在江陵马山楚墓一号墓中找到的古人衣物中，有一件御寒衣，颂如其中就垫着丝绵。考古人员研究后认为，这种丝绵其实是缫丝下脚料，用作绒毛、轻质和保暖。
2、毛纺织品
汉魏时期，羊毛织物稿旦是用来做毡褥的，但是到了两晋，受到少数民族影响，也开始用其来做衣服了。
3、裘（动物的毛皮）
裘在古代也是一种十分流行保暖衣料。狗皮和狐狸被用来制作厚而温暖的外套、斗篷和帽子。
关于清朝皇族服饰
1皇帝的龙袍不一定是黄色的，也有紫色、青绿色、褐色、深黄色等颜色，但是皇帝上朝时是一定要穿黄色的龙袍的。
2皇帝大多数衣服都是绣有龙的，但是也有例外，如常服就不一定要绣龙。
3皇子的衣服有很多种，太子的衣服一般都是金黄色的，表明身份尊贵，其余皇子也可以穿黄色，但颜色没有太子之艳丽，大多数都为褐色等。（也有例外：如皇帝最宠爱的皇子，只要有皇帝的旨意，即使不是太子，也可以穿金段扒行黄色的衣服）
4太子的衣服上绣四爪龙，皇帝绣五爪龙，太子是不可以穿绣有五爪龙的衣服的，这样是对皇帝之大不敬，皇子的衣服上一般不绣龙，只是有一些飞禽走兽等（也有例外：如皇帝最宠爱的皇子，只要有此纤皇帝的旨意，即使不是太握哗子，也可以穿绣有四爪龙的衣服。）
只是我从书上看来的一些，若不正确，还请提问者谅解
1.皇帝的龙袍是明黄氏答色的。2可以没有3暗黄色4是蟒不是龙
印象中是扒前这么个答春核清案也不一定是对的
清
代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建雀猜筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见前岁枯的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下慧洞摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
日本皇族的传统服装叫什么名字 我是在《源氏物语》这部电影里看到的 和《大奥》里的和服很不一样
那是日本平安时代的服装，女子是十二单衣，男子是狩服
十二单
源氏物语里面应该是日本的传统服饰
日本平安时代宫廷服装十二单衣（じゅうにひとえ）
十二单衣是日本平安时代命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。
十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和单衣组成的（当然，在单衣里面还要穿着小袖）。平安末期则再加上比礼、裙带、结发、宝冠等，算是保留奈良时代的遗俗。
唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。
裳是平安朝时期CR女性正装时围在后腰的长裙（类似男性的裾），考其源起，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。
上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。
穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由于打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。
在打衣和单衣之间，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层迭组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、后期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处迭缝五层布料，以起到原先的层色效果。
单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。
与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色腔燃多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。
最后，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。
但是，“十二”不是指有十二层，而是说很多层，非常豪华，豪华到极点的意思。“十二单衣”首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和风。所谓”十二单”的”单”，就是贴身衬衣的意思。重叠八张“褂”的话就是”八ツ单”，要是十张就是”十单”，十二张就是”十二单”。实际在单上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，到最后也仅仅是八层，把裳州旅（类似裙裤、裙子）算入数之内也只是九层，不是十二层。 伍迹虚
另外十二单是俗名，正式名称为五衣唐衣裳装束或女房装束，这个名称首见于《源平盛衰记》中描述建礼门院着十二单衣投海一段，而后才有十二单衣之称呼。现在的日本，除了旅游景点或戏剧的表演外，基本上十二单衣已很少出现了。日本皇室与贵族也只有在重要仪式时才会穿戴十二单衣。十二单衣虽然有部分受到中国唐代服饰的延伸影响，但不管怎样，它其实具备自己的系统。是平安时代日本和风的表现。
与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征！平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。
平安时代始于公元770年光仁天皇即位，终于公元1071年后三条天皇三年。这是一个没有太大战乱，百姓生活安定的时代。而遣唐使的派出，模仿长安建造平安京，《源氏物语》及《古今和歌集》的完成也预示着这个在镰仓，室町，战国及江户时期之前的时代有着自己的不同之处。
平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。
正式服装俗称十二单衣，在宫廷或贵族宅子服侍的女官、女侍，因必须接待来客，平日都穿十二单衣。十二单衣上加裙带、领巾，头上再戴宝冠、发钗，便是礼装。亵服是家居服的一种，后宫众后妃及皇女，平素只穿亵服，而女官只在夜晚回自己厢房睡觉，或生病请假回娘家时，才有机会换穿亵服。无论十二单衣或亵服，下半身最里层均是裤裙，而非长裙。
颜色有红、青、苏方、葱绿、樱、紫、蓝、葡萄染、白等等。其中，红、青、黄、深紫等七色是“禁色”，除非皇上允许，女官不能穿“禁色”服。但若逢皇子诞生或皇上行幸时，女官可以破例。
旅游时，穿的是“壶装束”，腰上系带子，以免下摆拖地；袖子卷起来，头上戴“市女笠”。“市女笠”是馒头形笠子，本为市场叫卖女人所戴的草笠，不知何时开始，竟在贵族间流行起来。另有一种山野用笠子，四周围上透明纱。
当时的服装既宽松又重重迭迭，女性无法显现身材线条，只得尽力在袖口、下摆、颜色下功夫。另外以刺绣、螺钿等装饰，呈现自己的风格及才气。女性美集中在牛车垂帘外或寝殿垂帘外的袖口、下摆重迭颜色。另一种是“袭色”，大概因养蚕及纺织技术问题，古代丝绸比现代丝绸薄，透明度约百分之十，外层配内层的颜色，正是“袭色”。种类二百多，名称均取自四季花草，例如“踯躅”是表红梅、里青，“女郎花”是表黄、里青，“柳”是表白、里青。还有一种是上浓下淡的颜色，上面染成浓色，往下逐渐染成淡色，最后成为白色。
除了服装可以呈现女性美，家具及日用器具也是很重要的一环。寝殿出入口最外面一层是竹制垂帘，丝绸镶边。紧贴垂帘的是丝绸布帘，外侧通常有花鸟图样，里侧白色。幔帐及屏风可移动，用来隔厢房。而对女性来说，扇子最重要，不仅可避免直接露出五官，躲躲藏藏也可增加女性魅力。
主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。
交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。
此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定“更衣日”，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。
平安女官装束 － 细长 在源氏物语中，明石之君就曾着此类服装
在平安时代的律令里，不只服色有加以规范，甚至连鞋履也因官阶而分制，此图最上面的靴便为五位以上的殿上人才得以着用，而五位以下的小官则只能穿着较次等的丝鞋。而与现在相同的，平安时代的装束里面也有袜子，不过在参内时不得穿着，除非因为年老等理由，这种情形称作袜御免，此外乐舞时也会使用。
自从团扇从中国传入日本以后，就受到了广泛的使用，到了平安时代更发展成了桧扇，蝙蝠等，大约产生于十世纪半前后。
而大奥中女子身着的服饰属于和服的一种，名为“十二单”，是平安时代就延续下来的盛装礼服，是由唐衣、裳、上衣、打衣、五衣和单衣组成的。
唐衣是披在最外面的华丽的锦缎衣物，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。
裳是成人女性正装时围在后腰的长裙，从平安时期开始逐渐演变。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。
上衣是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。
打衣最早的作用是御寒，由于打衣的颜色多为赤红，故又有“红衣”之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。
五衣是一种以五层不同颜色的薄衫层叠组成的衣物，后来为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处叠缝五层布料，以起到原先的层色效果。
单衣是十二单上装中的内衣，其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。
今年秋冬流行的服饰
今年秋冬比较流行风衣和大包包哦，
以及长长宽宽的毛衣，呵呵，今年啊，什么都买大一号的就行了，什么都是BIG的。
前几年疯狂流行的皮草，今滑拦明年风头依旧，不过整件整件的皮草似乎俗气了一点，有感觉象是在卖弄，最好是弄点皮草来点缀，哈哈，这样也比较经济划算。比如皮草的帽子（俄罗斯帽很赞哦~），带皮信告草的衣服，皮草的包包等。
至于颜色，低调仍然是主色调，驼色，灰色都是今年秋冬的流行色。
长长的围巾去年没有买的话，今年干紧哦，就算再普通的衡察衣服，搭配超长的围巾马上提升你的时尚指数。
06／07秋冬国际流行趋势 复古依旧中性风格展露光芒
各个大牌06春夏发布过后，都纷纷着手进入06／07秋冬流行趋势的开发中，许多专业的流行咨询机构则根据全球的政治、经济、人文局势和消费者的需求，帮助服装品牌和面料企业进行研究和预测趋势的动态。
06／07秋冬国际流行趋势从总体上看，依然在延续复古的主题，对欧洲的历史逐一回顾，只是更加注重细节，进发的灵感往往来自某个细节上的触动，而对于成品的后期整理，则融入很多现代的工艺禾口手法，如打磨、做旧、水洗等，细微的点缀和变化让风格更加内敛和有品位。通过收集的资料和专业人士的研究，法国巴黎娜丽罗荻设计事务所对06／07国际秋冬流行趋势列出了以下四个主题。
工装设计
灵感来源：其灵感来源于19世纪末20世纪初欧洲的工业氛围和工装，那个时代的铁路工人、机械工人等的工作服装成为这一主题的基本元素。
风格特点：那个时代穿着千装的主要是男性，设计师通过工装的各种灵感来源，再加入现代的设计手法，用属于男性化的信号来表现女性的细节，风格中性简练，讲究线条的硬朗，风格虽然怀旧但依然具有强烈的现代感。这一风格在引导服饰类的同时，美容美发也将受其影响，但会显得更加柔美、柔和。
色彩要素：在色彩中，具有工装代表性的灰、蓝色当然是最重要的，这一风格的色彩就像老照片再次染色的感觉，一种淡淡的、旧旧的色调，或偏紫，或偏红，色彩中性而柔和。在色彩搭配时，蓝色和蓝色，灰色和蓝色的配搭使用得最多。
代表面料：条纹和格纹被广泛运用在这一设计系列中，通过面料做旧的感觉来表现一种现实意义和生活的真实性。
款式特点：工装的一个非常显著的特点：双排扣将是流行的重要元素，上衣、外套越来越短；牛仔将再现它的重要性，基本款的牛仔裤进行细节上的再加工处理，缝边、绣花等装饰手法来提升它的附加值；从06春夏延伸过来一个很重要的的款式就是马夹背心，它在06年将有很强势的流行，设计灵感的主要来源也是工装，同样注重细节上的处理。
洋娃娃的世界
灵感来源：纯洁、天真的儿童、婴儿世界给成人设计的思维领域带来许多新鲜的想法，儿童服装、玩具娃娃都是设计灵感的来源。
风格特点：虽然灵感来自儿悉磨童世界，但经过整和现代手法的睁薯斗处理手手，女性化的气息反而更为强烈，粗线条的运用、泡泡袖、公主衫的特点让这一主题设计有种来自欧洲皇族的感觉。在这里的女性穿着精致、注重细节上华丽的表现，气质要显得高贵，很自我、很在意自己的精神状态。
色彩要素：旧的洋娃娃、陶瓷的娃娃给这一主题带来柔和感觉的色彩，白色被大量使用，米色来体现柔和的视觉，粉粉的色调是主打，在06年也将非常流行；而一些现代感强烈的玩具娃娃带来亮度感较强的色系，半粉半桔的颜色很重要，也很具有代表性。
代表面料：面料不管是小花图案还是大花图案，很多基本元素都来自19世纪的图案进行再处理后来运用。有立体感和肌理感的花纹面料的古典感觉更加强烈，往往在同一色彩和同一色调里进行处理，色调的对比不是很强。
款式特点：高贵的皇族气质在这里成为表现的重点，各种褶皱被大量使用，上装很短，下装有蓬松的感觉，蓬裙、灯笼裙都有一点宫廷装的影子；女性内衣的元素和面料等被设计到成人的外衣中，内衣外穿也将是流行的要点；毛衫的编织和面料手感非常柔和，有垂垂的飘逸的感觉；欧洲复古风格的胸口有褶皱花纹的衬衫原本是男式的在06年将大量运用到女士衬衫的设计中。
蛮族的婚礼
灵感来源：在这一主题中，设计师们都从北亚的地区寻找灵感，比如自然界的一些风景和植物，在蒙古的传统图案中，发掘那些原始的、不被熟知的东西，让设计风格充满民族特色。
风格特点：民族元素的东西一直被设计师所采用，只是采集的地点在转移，从北欧到俄罗斯再到北亚，原始的元素被运用到设计中总是具有神秘感和新鲜的刺激。装饰图案和繁琐的装饰手法让服装更加有欣赏价，上衣加入了首饰的细节和装饰，钉珠等手工工艺让服装更精美，在这里衣服不仅仅是用来穿着的，它更像是一件华丽的首饰。粗犷的风格和精美的细节形成强烈的对比，添加视觉的丰富性。
色彩要素：色调浓郁而丰富，米色、棕色、精美红色表现出浓烈的情感，金属感觉的黄色(就像经过时间磨练后带有历史痕迹的金黄色)在这个系列里非常重要。色彩有手工加工的痕迹来体现原始感。
代表面料：一些户外用品的面料在这里广泛运用于外套上，里面和轻薄的面料相结合，防腐性、防水等功能性被加强；民族特色的图案让面料更加具有装饰效果；用线、绳子等在面料上制造出立体的肌理，环绕出来的圈圈有规则或无规则排列，成为一幅别致的纹样图案。
款式特点：里面有毛皮的大衣等灵感来自爱斯基摩人的着装；大针眼的针织衫风格粗犷，款式宽松随意，还有同样风格的针织长裙也将流行；宽松的长袍外面套上短外套、裙装与裤装的搭配等呈现出流行的混搭穿着。
贵族生活
灵感来源：这是一个非常精美、精致的主题。灵感来自拿破仑时代的皇族生活，有钱人、明星追求奢侈享受的生活方式。
风格特点：将传统的贵族元素结合现代的设计手法，有一种古怪另类的感觉。如果说第一个主题工装设计是将过去穷人的服装现代化，那么这里就是将过去富人的服装现代化。具有那个时代的服装细节如：领结、蝴蝶结、裹身胸衣、燕尾服等被大量运用在现代的服装中。
色彩要素：以贵气的红色为基调，整体色彩丰富、饱和而鲜亮，红色和紫色、红色和鸭绿色的搭配整个调子非常浓郁，像葡萄酒一样的酒红色将运用得很多。
代表面料：今年比较流行的丝绒、天鹅绒面料在这里非常重要，其反光的效果产生贵族的气质；面料的图案借用古代欧洲家具的图案，或是来自大自然的水果、花卉等，结合浓郁的色彩，体现财富、身份的象征。
款式特点：上世纪70年代的长裙将被用现代的手法再设计，腰线向上提高；女士衬衫的袖子将更长更宽大，欧洲古代胸口有褶皱装饰的男式衬衫运用在女式设计中，到了06年秋冬，低腰将逐渐逝，高腰款式的长裤将成为主流，而且讲究腰间的装饰设计，华丽效果的腰带会让视觉产生错觉，看上去腰线升高不是那么明显。长衫与紧身牛仔裤的搭配，配饰包、鞋等呈现出19世纪的风格特点。
参考资料：
http://costume.bokee.com/3973646.html
不知道
http://www.cntom.org
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